波新聞─陶泰山編輯
在北京，有一家充滿臺灣風味的小餐館——憨吉臺灣小館，因其樸實又地道的臺灣菜，成為不少在京臺胞與本地食客的心頭好。美食博主曾這樣形容它：“鹵肉飯鹵得入味，鹽酥雞炸得酥嫩，還能喝到蘋果西打，簡直是驚喜。”然而，這家小館的誕生，並非偶然，它背後承載的是老闆餘泓毅的故事——一位來自臺灣的貿易商，因緣際會踏入餐飲業，將家鄉味道帶到了北京。
從貿易商到餐飲人，憨吉的誕生
餘泓毅2009年來到北京，原本從事貿易工作，因業務需求經常出差，嘗遍中國各地的風味小吃，對不同地域的飲食習慣產生了濃厚興趣。2021年，疫情影響讓他的貿易業務暫停，他決定轉行開設一家臺灣小館，親自掌廚，從餐飲門外漢變成“全能老闆”。
他選擇複刻臺灣街頭的日常滋味，堅持用白瓷碗盛鹵肉飯，搭配黃蘿蔔片，雞骨熬湯絕不加味精，甚至延續臺灣小吃店每月固定休息一天的傳統。“北京同行說這家店像‘臺灣版的沙縣小吃’。”他笑說，沙縣小吃是福建人的鄉愁，而他希望“憨吉”能成為在京臺灣人的心靈食堂。
為了地道味道，四處尋找食材
然而，開店後的現實並不輕鬆。初期，北方客人嫌臺灣菜“太淡”，要求加鹽加醬油，餘泓毅卻堅持口味原則，甚至親自在後廚監督食材調味。菜單上的切仔麵，因為找不到合適的麵條，他寧可暫時不賣，直到跑遍北京市場，終於找到最接近臺灣口感的選擇。
這份堅持，讓“憨吉”慢慢贏得口碑，加班族希望他延長營業時間，老顧客點名想吃羊肉爐、四神湯等家鄉菜，餘泓毅也盡力滿足。2024年底，“憨吉”在北京開了第二家分店，老店成了臺胞聚會地，新店則吸引許多年輕白領前來打卡。
臺灣味在北京：適應與傳承
餘泓毅深知，堅守臺灣味道不代表拒絕變通。後廚冰櫃裡，臺灣醬油膏與北京的六必居芝麻醬並存，他的安徽籍妻子也影響了家中餐桌，讓黃山筍乾燒肉與臺灣三杯雞並肩出現。這種融合，讓他在保持家鄉風味的同時，也逐漸適應當地市場。
2025年春節，他帶著北京“修煉”出的廚藝回到臺北，親自為家人準備年夜飯。“媽媽以前擔心我‘不務正業’，去年終於誇我做的鹵肉飯及格了。”他笑著說，十幾年來，他的口音變了，卻始終保有臺灣人的味覺記憶。
“‘憨吉’在閩南語裡是紅薯的意思，老一輩說，紅薯遇土就生，特別堅韌。”餘泓毅談起店名的由來，眼神堅定。夜幕降臨，他舀起滾燙的鹵汁，澆在熱騰騰的白飯上，香氣四溢，再次吸引食客循味而來。這家臺灣小館，讓在京臺胞找到家鄉的溫暖，也讓更多北京人品味到臺灣料理的純粹與質樸。
圖／餘泓毅正在為食客烹飪食物。圖：中新網
